Квартал Маре: основные достопримечательности

В центре Парижа есть квартал, где средневековые особняки соседствуют с модными галереями. Я набрел на него случайно – свернул с шумной улицы и очутился среди величественных фасадов квартала Маре. Каждый раз, когда прихожу сюда, открываю новые секреты этого района.

Маре расположился в 3-м и 4-м округах французской столицы. Его название переводится как «болото» – когда-то здесь были топкие места. Теперь это один из самых дорогих районов города. За фасадами старинных особняков прячутся изысканные рестораны и антикварные лавки.

Первым делом я отправился на площадь Вогезов. Это старейшая площадь Парижа, построенная в 1612 году при Генрихе IV. Красные кирпичные фасады образуют идеальный квадрат. Под арками – уютные кафе и галереи. В центре – памятник Людовику XIII верхом на коне.

В особняке Карнавале разместился музей истории Парижа. Здание 1548 года хранит следы разных эпох – от Ренессанса до наших дней. В саду особняка я нашел скульптуры с фасадов разрушенных парижских домов. Вход в музей бесплатный, но аудиогид стоит 5 евро.

На площади Вогезов находится квартира, где Виктор Гюго написал часть «Отверженных». Теперь здесь музей. Кабинет писателя выглядит так, будто хозяин только что вышел. На столе – раскрытая книга, чернильница и перо. Билет стоит 8 евро, по средам вход свободный.

В Маре расположены лучшие еврейские рестораны Парижа. На улице Розье я попробовал фалафель в L’As du Fallafel. Очередь была длинной, но оно того стоило. За углом – традиционная булочная с круассанами, от запаха которых кружится голова.

Площадь Вогезов (Place des Vosges)

В старинных особняках квартала Маре спрятаны галереи современного искусства. Я часто гуляю по этим местам с фотоаппаратом. За каждой дверью – новая история. В прошлом месяце обнаружил тайный сад за железными воротами особняка на улице Тампль.

Узкие улочки квартала ведут к роскошным особнякам XVII века. На улице Франк-Буржуа расположился особняк Субиз с богатой лепниной. Его фасад украшают атланты и кариатиды. Внутри работает Национальный архив Франции.

За тяжелыми дверями старинных зданий прячутся уютные внутренние дворы. В одном из них я нашел старинный фонтан и скамейку XVIII века. Местные жители приходят сюда читать книги в тени каштанов. Доступ в некоторые дворы открыт только в дневное время.

Барочный фасад церкви Сен-Поль-Сен-Луи напоминает римские базилики. Ее построили в 1641 году по заказу Людовика XIII. Внутри сохранились картины Делакруа и Лебрена. Каждое воскресенье здесь дают концерты органной музыки.

На улице Вьей-дю-Тампль открылась новая галерея в старинном особняке. За массивными деревянными дверями – белые стены и стеклянная крыша. Молодые французские художники выставляют здесь свои работы. Выставки меняются каждый месяц.

Музей Пикассо (Musée national Picasso)

В особняке Сале на улице Ториньи открыт Музей Пикассо. Барочный фасад здания XVII века сразу притягивает взгляд. Я зашел внутрь через массивные двери и увидел белые стены с картинами великого испанского художника.

Четыре этажа особняка заполнены работами Пикассо. На первом этаже выставлены его ранние картины и «голубой период». Второй этаж посвящен кубизму – здесь я застыл перед «Портретом Доры Маар».

В просторных залах третьего этажа расставлены бронзовые скульптуры. Солнечный свет падает через высокие окна на «Голову быка». Рядом – витрины с расписной керамикой, которую Пикассо создавал в последние годы жизни.

На четвертом этаже воссоздана мастерская Пикассо. Мольберт стоит у окна, на столе разбросаны кисти. В углу – африканские маски из личной коллекции мастера. Они вдохновляли его на создание «Авиньонских девиц».

Билет в музей стоит 14 евро. По средам открыт до 21:00. Я советую приходить к открытию – в 10:30. Потом наплыв туристов, сложно рассмотреть детали картин. Билеты онлайн стоят дешевле, чем в кассе.

В кафе на первом этаже подают отличный кофе. Я сижу там после осмотра экспозиции. В меню есть круассаны и легкие закуски. Из окна виден внутренний двор с современными скульптурами.

Еврейский квартал (Pletzl)

На улице Розье в квартале Маре я попал в совершенно другой Париж. Запах свежей халы и традиционной выпечки наполняет воздух. Местные жители спешат по своим делам между кошерными магазинами и старинными синагогами.

Синагога на улице Паве поражает витражами и богатым декором. Её построили в 1913 году по проекту Эктора Гимара. Фасад украшают витиеватые узоры в стиле ар-нуво. В пятницу вечером здесь собираются десятки верующих.

Я зашел в булочную Sacha Finkelsztajn с ярко-желтым фасадом. Хозяин рассказал про рецепт штруделя, который передается в семье с 1946 года. Пирог тает во рту – такого я не пробовал даже в Вене.

В переулке за рестораном Florence Kahn я нашел старинную мезузу на дверном косяке. Бронзовый футляр хранит свитки Торы уже больше века. Местные жители касаются его рукой перед входом в дом.

Рядом с традиционными лавками открылись модные бутики. Дизайнеры превратили старые мастерские в шоурумы. Но дух старого еврейского квартала живет в каждом доме. На стенах – таблички с именами депортированных жителей времен войны.

В ресторане Miznon готовят цимес по рецепту бабушки шеф-повара. Морковь томится с черносливом и медом шесть часов. А в соседней лавке продают специи, привезенные с иерусалимского рынка Махане Иегуда.

В субботу большинство магазинов закрыты – соблюдается Шаббат. Лучшее время для прогулки – воскресенье после обеда. Туристов немного, можно спокойно поговорить с владельцами лавок. Они расскажут удивительные истории о квартале.

Музей Карнавале (Musée Carnavalet)

Я толкнул тяжелую дверь музея Карнавале на улице Севинье. В холле пахнет деревом и старыми книгами. Два старинных особняка XVI века объединили под одной крышей. Теперь здесь хранится летопись Парижа.

На первом этаже я замер перед витриной с древними монетами. Медные су и золотые луидоры блестят под стеклом. Рядом – вывески парижских лавок и таблички с названиями улиц, которых больше нет на карте города.

В залах второго этажа оживают сцены революции. Я рассмотрел личные вещи Робеспьера. На стене висит его портрет в красном камзоле. А вот и ключ от Бастилии – массивный, с ржавчиной на бородке.

Третий этаж переносит в гостиные XIX века. Мебель красного дерева, часы с боем, фарфоровые статуэтки. В углу стоит туалетный столик маркизы де Севинье. На нем флаконы духов и серебряная щетка для волос.

Вход в музей бесплатный. Аудиогид стоит 5 евро – советую взять. Без него сложно разобраться в хронологии экспозиции. В кафе на первом этаже подают отличный кофе с круассанами.

Я прихожу сюда по вторникам к открытию. В 10 утра почти нет посетителей. Можно спокойно изучить старинные карты Парижа. А еще вторник – день новых поступлений. Смотрители иногда показывают свежие экспонаты.

Дом-музей Виктора Гюго (Maison de Victor Hugo)

В доме номер 6 на площади Вогезов я открыл тяжелую дверь. Красный кирпичный фасад дома скрывает квартиру, где Виктор Гюго создал «Отверженных». Писатель прожил здесь шестнадцать лет – с 1832 по 1848 год.

Массивная лестница ведет на второй этаж. Ступени поскрипывают под ногами. На стенах – гравюры с видами Парижа XIX века. Каждая рассказывает историю о жизни великого романиста.

Китайская ширма отделяет рабочий стол от гостиной. За ней Гюго писал по ночам при свете свечей. На столе лежит раскрытая рукопись. Перо застыло в чернильнице. Солнечные лучи падают на красную бархатную скатерть.

В гостиной собирался весь литературный Париж. Бордовые кресла помнят Бальзака и Дюма. На стенах – портреты детей писателя. В углу стоит рояль. На нем играла дочь Гюго – Леопольдина.

В столовой я заметил потайную дверь. За ней – узкая лестница в спальню. Гюго спускался по ней на рассвете. Он работал над романом, пока домашние спали. На обеденном столе – фарфоровый сервиз и серебряные приборы.

Билет стоит 8 евро. В первое воскресенье месяца вход бесплатный. До музея можно дойти от метро Saint-Paul за семь минут. Лучше приходить к открытию – в 10:00. После обеда наплыв туристов.

По четвергам в музее проводят лекции о французской литературе. А по субботам в саду читают стихи Гюго. Я слушал сонеты в исполнении актеров «Комеди Франсез». Звучит магически среди старых деревьев.

Церковь Сен-Поль-Сен-Луи (Église Saint-Paul-Saint-Louis)

Я свернул с шумной улицы Сент-Антуан к церкви Сен-Поль-Сен-Луи. Величественный барочный фасад поднимается над крышами квартала Маре. Два яруса колонн устремляются в небо. Статуи святых застыли в нишах между пилястрами.

Солнечные лучи проникают через высокие витражи внутрь храма. Они рисуют разноцветные узоры на мраморном полу. Под сводами плывут звуки органа. Музыкант репетирует к воскресной службе.

На стене справа от входа висит картина Делакруа «Христос в Гефсиманском саду». Художник подарил ее церкви в 1827 году. Темные краски полотна контрастируют с золотом алтаря. Реставраторы недавно очистили картину от двухвековой копоти.

Людовик XIII заложил первый камень в фундамент храма. Это было в 1627 году. Король приказал построить церковь для ордена иезуитов. Архитектор Франсуа Дерран соединил французские и итальянские традиции.

В боковом приделе стоит резная исповедальня XVII века. Кардинал Ришелье приходил сюда каждую неделю. Деревянные панели хранят секреты первого министра Франции. Мастер вырезал на них виноградные лозы и ангелов.

Церковь открыта каждый день с 8:00 до 20:00. От метро Saint-Paul до входа три минуты пешком. По воскресеньям в 16:00 дают бесплатные концерты органной музыки. В январе 2024 года начались работы по реставрации фасада.

Отель де Сюлли (Hôtel de Sully)

Отель де Сюлли возвышается над улицей Сент-Антуан белоснежным фасадом. Этот особняк XVII века похож на торт со взбитыми сливками. Каменные гирлянды и маски украшают окна. Солнце играет на лепнине и создает причудливые тени.

В 2024 году здесь открылся Национальный центр фотографии. Белые стены залов контрастируют с черно-белыми снимками. Современные фотографы выставляют работы рядом с историческими интерьерами.

За парадными воротами прячется сад с фонтаном. Летом здесь цветут розы герцога де Сюлли. Министр финансов Генриха IV любил гулять по этим дорожкам. На скамейке под липой он считал королевскую казну.

На втором этаже работает выставка молодых фотографов. Я смотрю на Париж через их объективы. Черно-белые кадры показывают город с неожиданной стороны. Старинные зеркала отражают современные фотографии.

Каменные атланты держат балкон над входом. Их лица искажены от напряжения. Мраморные львы охраняют парадную лестницу. А на потолке танцуют золотые амуры – фрески XVII века сохранились в идеальном состоянии.

С улицы Сент-Антуан вход не заметен. Ищите синюю вывеску с номером 62. Выставки работают со вторника по воскресенье. Билет стоит 10 евро. В первое воскресенье месяца вход свободный.

Полезные советы для путешественников

Весной квартал Маре раскрывает свои секреты. Каштаны цветут розовым на площади Вогезов. Солнце пробивается сквозь ветви и рисует узоры на старинной брусчатке. В апреле туристов немного – можно спокойно исследовать район.

Метро доставит вас к сердцу Маре за 15 минут. Выходите на станции Saint-Paul или Chemin Vert. Билет стоит 1,90 евро. Советую купить карнет на 10 поездок – так дешевле на 30 процентов.

Я снял квартиру на улице Франк-Буржуа через Booking.com за три месяца до поездки. Цены в высокий сезон взлетают до небес. Маленькая студия обошлась в 120 евро за ночь. Зато окна выходят на старинный особняк.

На узких улочках Маре встречаются удивительные находки. По номеру 8 на улице Элзевир прячется итальянское кафе. Бариста делает лучший эспрессо в районе. А в подвале хранит коллекцию старинных кофемолок.

Фалафель в L’As du Fallafel стоит своей очереди. Приходите к открытию – в 11:30. После часа дня выстраивается длинная вереница голодных туристов. Порция обойдётся в 8 евро. Соус из тахини течёт по рукам – берите больше салфеток.

В октябре воздух пропитан ароматом жареных каштанов. Температура держится около 18 градусов. Идеальная погода для прогулок по старинным дворам. Музеи работают до 18:00, но по четвергам закрываются позже – в 21:00.