Маленькая Франция в Страсбурге: полный гид по самому сказочному кварталу Эльзаса

Смотрю на эти фахверковые домики, утопающие в герани, и думаю: слишком идеально, чтобы быть правдой. Маленькая Франция в Страсбурге выглядит так, словно кто-то взял самую приторную открытку и материализовал её в камне и дереве. Каналы реки Иль отражают разноцветные домики, на каждом балконе цветут петунии, а по воде неспешно дрейфуют туристические кораблики с мечтательными пассажирами.

TL;DR: Лучше всего смотреть на квартал с дамбы Вобана — бесплатно и эффектно. Обязательно захватите наличные, карты тут работают не везде. На день хватит 60-80 евро на человека с обедом. Главный совет: идите рано утром или поздно вечером, днем тут как на Красной площади в новогоднюю ночь.

Что такое Маленькая Франция и почему она так называется?

Маленькая Франция — это кусочек острова Гранд-Иль, который ЮНЕСКО в 1988 году внесло в свой почетный список. Туристические буклеты расскажут вам про наследие человечества, а я скажу правду: это музей под открытым небом, который живет исключительно за счет селфи-палок и экскурсионных автобусов.

История названия развенчивает все романтические иллюзии. В конце XV века немцы организовали здесь лазарет для больных сифилисом, который называли Franzosenkrankheit — «французской болезнью». Представляете иронию? То, что сейчас продают как воплощение французского шарма, изначально было местом, где немцы лечили «французскую заразу».

Раньше тут жили самые бедные: кожевенники, которые весь день возились с вонючими шкурами, мельники и рыбаки. Эти широкие чердаки под островерхими крышами, которые сейчас так умиляют туристов, служили для сушки кож на ветру. А река Иль была настолько загрязнена отходами кожевенного производства, что весь район воротил от него нос.

Фахверковые дома строили не от любви к прекрасному, а от бедности — дерево было дешевле камня. Парадокс: то, что рождалось от нужды, сегодня стало символом благополучия и туристической роскоши.

Как добраться до Маленькой Франции?

Из России путь неблизкий: сначала самолет до Парижа, Франкфурта или Базеля, потом поезд. TGV из Парижа довезет за два с половиной часа, но билет стоит как крыло от самолета. FlixBus дешевле, но готовьтесь провести полдня в компании немытых студентов и криптовалютных энтузиастов.

От страсбургского вокзала до квартала минут пятнадцать неспешным шагом. Можете доехать на трамвае — линии A или D до остановки Langstross Grand’Rue, но честно говоря, проще пройти пешком. Заодно посмотрите на «современный» Страсбург, который начисто лишен очарования исторического центра.

Если приехали на машине, забудьте про парковку в самом квартале. Я полчаса кружил по односторонним улочкам, пока не понял, что это бессмысленно. Лучше оставить авто на Parking Petite France — Indigo или на одной из окраинных парковок P+R и доехать на трамвае. Местные власти сделали все, чтобы автомобилисты чувствовали себя нежеланными гостями.

Главные достопримечательности: что обязательно посмотреть

Крытые мосты, которые давно перестали быть крытыми, — это три моста и четыре башни XIV века. Деревянные крыши снесли еще в XVIII веке, но название осталось. Смотришь на эти башни и понимаешь: когда-то они защищали город от врагов, а теперь защищают только от скуки туристов.

Дамба Вобана — вот где действительно стоит побывать. Эту плотину построил военный инженер Вобан в XVII веке, а сейчас на ее крыше лучшая бесплатная смотровая площадка города. Поднимаешься наверх и видишь весь квартал как на ладони: черепичные крыши, узкие улочки, туристов размером с муравьев. Единственное место, где можно почувствовать масштаб и не платить за это деньги.

Дом Кожевенников на Rue du Bain-aux-Plantes — здание 1572 года, где когда-то заседала гильдия дубильщиков. Сейчас тут ресторан с соответствующим названием и ценами, которые заставили бы средневекового кожевенника продать душу дьяволу. Но фотографироваться на фоне его балконов, утопающих в цветах, действительно приятно.

Площадь Бенжамена Зикса — сердце квартала, где скапливаются основные толпы. Фахверковые дома стоят тут как декорации, рестораны выставляют столики, а официанты с натренированными улыбками обслуживают бесконечный поток туристов.

Старинные шлюзы на каналах работают до сих пор. Забавно наблюдать, как туристические кораблики Batorama протискиваются через эти каменные челюсти. Водная экскурсия стоит около 15 евро и длится час — можно увидеть квартал с воды, но комментарии гида настолько заученные, что хочется прыгнуть за борт.

Где поесть: лучшие рестораны и эльзасская кухня

В Маленькой Франции поесть — это отдельный вид спорта. Все хотят столик с видом на воду, все готовы за это переплатить, и все получают одно и то же: шукрут, тарт фламбе и счет, от которого хочется плакать.

Maison des Tanneurs — это святое место для туристов и кошмар для моего кошелька. Историческое здание, атмосферно, шукрут подают в чугунной посуде, но за ужин на двоих отдаете как за билет на самолет. Впрочем, если деньги не проблема, то атмосфера действительно стоящая.

La Corde à Linge оказался приятной неожиданностью — большая терраса, креативная подача традиционных блюд и цены не совсем грабительские. Тарт фламбе здесь делают с неожиданными начинками, а не только с классическими луком и беконом.

Но лучший совет: ищите винштубы — традиционные эльзасские таверны подальше от главных туристических артерий. В Le Lohkäs, например, я поел лучший бэкоффе в жизни за разумные деньги, правда, пришлось говорить на ломаном французском с хозяином, который явно был не в восторге от очередного туриста.

Ресторан	Специализация	Средний чек
Maison des Tanneurs	Классический шукрут	80-120€ на двоих
La Corde à Linge	Современный эльзас	50-70€ на двоих
Le Lohkäs	Традиционная винштуба	35-50€ на двоих

Где остановиться: отели в сердце старого города

Жить в Маленькой Франции — это как спать в витрине магазина. Красиво, престижно, но туристы заглядывают в окна с утра до ночи.

Hôtel & Spa Régent Petite France — это пятизвездочная роскошь в здании бывшей мельницы. Номера с видом на каналы, спа, ресторан со звездой Мишлен. За ночь отдаете как за недельный отпуск в Турции, но если деньги не вопрос, то лучше не найти.

Hotel Le Bouclier d’Or — разумный компромисс между ценой и качеством. Три звезды, удобное расположение, завтрак включен. Но готовьтесь к тому, что номера размером с купе плацкартного вагона — французские стандарты площади далеки от наших.

Самый практичный совет: снимайте жилье в районе вокзала. Пятнадцать минут пешком до Маленькой Франции, но цены в два раза ниже. Хостелы и небольшие отели там вполне приличные, а утром можете приходить в исторический центр как на работу.

Практические советы для идеальной поездки

Лучшее время для посещения — май или сентябрь. В мае балконы утопают в цветах, в сентябре туристов поменьше, но еще тепло. Декабрь хорош только если вы фанат рождественских ярмарок и не боитесь толп. Я попал сюда в разгар рождественского сезона — передвигаться можно было только в составе общего потока, как в московском метро в час пик.

На беглый осмотр хватает часа, но если хотите посидеть в кафе, подняться на дамбу Вобана и сделать сотню фотографий для инстаграма, закладывайте полдня. Начинать лучше с дамбы — получите общее представление о квартале, а потом спускайтесь исследовать улочки.

Из сувениров местные навязывают фигурки аистов, эльзасскую керамику и местное вино. Аисты быстро надоедают, керамика тяжелая, остается вино — и то лучше покупать не в туристических лавках, а в обычном супермаркете.

Карманники тут работают профессионально — такие толпы туристов для них как золотая жила. А булыжная мостовая превратит прогулку на каблуках в пытку, так что обувайтесь соответственно.

Если хотите сэкономить, покупайте сэндвичи в булочных и устраивайте пикники на набережной. Вид тот же, что и с ресторанной террасы, но кошелек останется цел. Только не садитесь прямо у воды — местные лебеди агрессивны и могут отобрать обед.