Мост Альма в Париже: от Крымской войны до Леди Ди

Мост Альма (Pont de l’Alma)

Стоишь на этом мосту и понимаешь — здесь создавалась история. Военная слава императоров, затопленные набережные, визг тормозов в проклятом туннеле. И все это на фоне постоянно сверкающей железной дамы напротив. Мост Альма — не просто переправа через Сену, это собрание парадоксов в камне и металле.

Коротко: Лучший вид на Эйфелеву башню открывается с середины моста на закате. Обязательно берите наличные — местные торговцы сувенирами относятся к карточкам как к подозрительному колдовству. На день хватит 50-70 евро включая обед в кафе и билет на речной трамвайчик. Главный совет: не пытайтесь втиснуть все за один заход — лучше вернуться сюда вечером, когда включается подсветка башни.

История моста Альма: от имперской славы до современной переправы

Мост Альма (Pont de l’Alma)

В 1854 году французские войска разгромили русских на реке Альме в Крыму, и Наполеон III решил отметить это дело по-крупному. Не просто медальками наградить — а мост построить. Правда, к Всемирной выставке 1855 года не успели, зато в 1856-м император лично перерезал ленточку под фанфары и орудийные залпы.

Первоначальный мост был настоящим военным театром в камне — четыре статуи солдат разных родов войск украшали устои. Зуав, гренадер, артиллерист и пехотинец-шассер. Каждый в полный рост, каждый — напоминание о том, как французы наваляли «московитам» на южных рубежах империи. Классический имперский пиар, ничего не скажешь.

К Всемирной выставке 1900 года мост дополнили каким-то диковинным пешеходным мостиком — судя по фотографиям той эпохи, конструкция была настолько причудливой, что ее снесли сразу после закрытия выставки. Видимо, даже французам показалось слишком.

А потом пришли прозаичные 1970-е. Автомобили жрали все больше места, старый мост проседал и трещал. В 1970-1974 годах его снесли и построили заново — стальной, широкий, практичный. Из четырех статуй оставили только Зуава, остальных развезли по провинции. Пехотинец, например, теперь скучает в каком-то форте под Парижем.

Знаменитый Зуав: главный страж моста и индикатор наводнений

Мост Альма (Pont de l’Alma)

Зуав — это пятиметровый каменный солдат работы Жоржа Дьеболя, оставшийся единственным свидетелем прежней эпохи. Стоит на правом берегу Сены в своей экзотической униформе — короткой курточке, широченных штанах и фески. В руках винтовка, за спиной знамена. Классический колониальный воин французской армии.

Но парижане приспособили бедолагу не для патриотических размышлений, а для чисто практических целей. Когда вода в Сене доходит ему до ступней — полиция перекрывает набережные. Когда до бедер — прекращается речное судоходство. Народный гидрометр, так сказать.

Во время великого наводнения 1910 года вода поднялась до плеч Зуава — 8,62 метра над нормальным уровнем. Весь центр Парижа превратился в Венецию, люди передвигались на лодках, а наш каменный солдат стоически терпел, погруженный по горло в мутную воду. Фотографии тех дней производят жутковатое впечатление.

Правда, после реконструкции моста статую слегка переместили, и теперь прямое сравнение с наводнением 1910 года не совсем корректно. Но традиция жива — в 2016, 2018, 2021 годах Зуав снова «мочил ноги», и парижане снова доставали фотоаппараты.

Туннель Альма и Пламя Свободы: место памяти принцессы Дианы

Мост Альма (Pont de l’Alma)

31 августа 1997 года в туннель под площадью Альма на бешеной скорости влетел белый «Мерседес». Водитель был пьян, папарацци гнались за машиной на мотоциклах, а в салоне сидела самая фотографируемая женщина планеты. Принцесса Диана погибла мгновенно, и весь мир погрузился в траур.

На площади над туннелем уже стояла золотая копия пламени факела Статуи Свободы — подарок американской газеты Herald Tribune к столетию франко-американской дружбы в 1897 году. Памятник никакого отношения к Диане не имел, но после трагедии стихийно превратился в мемориал принцессы.

И до сих пор сюда приносят цветы, оставляют записки, фотографии. Туристические автобусы обязательно делают здесь остановку, гиды рассказывают печальную историю, кто-то тихо плачет. Золотое пламя стало символом не свободы, а человеческой хрупкости перед лицом славы и скорости.

Как добраться до моста Альма и практические соображения

Адрес Pont de l’Alma прост до безобразия, но добраться туда можно массой способов. Я обычно выхожу на станции метро «Альма-Марсо» и иду пешком — три минуты неспешным шагом. Линия 9, ничего сложного. Можно и на RER доехать до «Pont de l’Alma», если вам нравятся подземные электрички с их специфической атмосферой.

От Эйфелевой башни до моста — четверть часа пешком через набережную. Приятная прогулка, если не дождь и не толпы туристов, которые останавливаются каждые десять метров, чтобы сделать селфи на фоне одних и тех же видов.

Прямо у моста швартуются кораблики Bateaux-Mouches — эти белые речные автобусы для туристов. Билет стоит около 15 евро, экскурсия длится час, гид что-то вещает в микрофон на четырех языках одновременно. Но виды, честно говоря, стоящие.

С середины моста лучший ракурс на Эйфелеву башню, особенно на закате. Тысячи людей ежедневно делают здесь одну и ту же фотографию, и почему-то каждый считает себя первооткрывателем этого ракурса.

Что посмотреть и чем заняться рядом с мостом Альма

Правый берег — это территория больших денег. Авеню Монтень с бутиками Dior и Chanel, где цены заставляют икать даже состоятельных людей. Можно просто прогуляться и посмотреть на витрины — бесплатно, но болезненно для самооценки.

Елисейские Поля в пешей доступности, но честно говоря, они давно превратились в торговую улицу для провинциалов. Триумфальная арка все еще впечатляет, правда подъем наверх стоит денег и требует очереди.

Левый берег интереснее для любителей культуры. Музей на набережной Бранли — отличное собрание первобытного искусства в современном здании. Правда, билет недешевый, и не все готовы час разглядывать африканские маски и полинезийские тотемы.

Музей канализации Парижа — возможно, самая недооцененная достопримечательность города. Спускаешься под землю и понимаешь, какая гигантская система держит на плаву этот многомиллионный мегаполис. Запах, конечно, специфический, но впечатления незабываемые.

Где поесть: рестораны и кафе в районе моста Альма

PAUL

В этом районе можно разориться за один обед, если не соблюдать осторожность. На авеню Георга V полно заведений, где счет за ужин сопоставим со стоимостью авиабилета в отпуск. L’Avenue, например — место, где обедают жены олигархов и звезды французского кино.

Разумнее свернуть в переулки 7-го округа, где прячутся настоящие бистро с клетчатыми скатертями и меню на доске. Там можно normально поесть за 25-30 евро с вином. Хозяин обычно сидит за кассой с вечной сигарой и философствует про жизнь.

Самый бюджетный вариант — булочная на углу с круассанами и сэндвичами. Берешь еду на вынос, идешь на Марсово поле и устраиваешь пикник с видом на Эйфелеву башню. Парижане так и делают, особенно в теплую погоду.

Заведение	Тип	Примерный чек
L’Avenue	Высокая кухня	80-120 евро
Бистро на улице Клебер	Традиционная кухня	25-35 евро
Булочная Paul	Быстрая еда	8-12 евро

Мост Альма в искусстве: от Ремарка до Мане

Эрих Мария Ремарк начинает «Триумфальную арку» именно с моста Альма — доктор Равик встречает здесь Жоан Маду в туманную парижскую ночь. «Равик остановился посреди моста. Сена была черная и тихая…» Атмосферное начало для истории любви на фоне надвигающейся войны.

А в 1867 году у моста разыгралась настоящая культурная революция. Эдуар Мане получил отказ от официального Салона и в пику консерваторам построил собственный выставочный павильон прямо у берега Сены. Выставил там «Завтрак на траве» и другие скандальные полотна. Публика возмущалась, критики брызгали слюной, а искусство делало очередной шаг вперед.

Мост словно притягивал бунтарей и мечтателей — может, потому что отсюда хорошо видно весь Париж, а может, просто место такое. Романтичное и слегка печальное одновременно.

Впечатления сорокалетнего циника

Мне потребовалось три визита, чтобы понять — мост Альма не про красивые виды и туристические фотографии. Это про слои времени, которые наслаиваются друг на друга, как годичные кольца на срезе дерева. Имперская спесь Наполеона III, практичность инженеров 1970-х, народная мудрость в лице Зуава-гидрометра, мировая скорбь по принцессе Диане.

Стоишь здесь в очередной раз и думаешь — а что останется от нашей эпохи через сто лет? Какие памятники, какие истории? Или все сотрут и построят что-то новое, оставив одного Зуава для туристов и местных жителей?

В любом случае, приходите сюда не днем с толпами туристов, a поздним вечером, когда включается подсветка Эйфелевой башни. Тогда мост Альма показывает свое настоящее лицо — спокойное, чуть печальное, но безусловно парижское.