Прогулка по Монмартру: полный гид и лучший маршрут на карте
Стоя на площади Тертр среди десятков художников, я понял – Монмартр это театр под открытым небом, где каждый булыжник помнит шаги Пикассо. Запах масляных красок смешивается с ароматом круассанов из соседней булочной. Уличный аккордеонист играет «La Vie en Rose», и весь этот китч почему-то работает. Возможно, потому что здесь он настоящий.
Лучшая смотровая площадка – у Сакре-Кёр на рассвете. Что взять: Удобную обувь (брусчатка коварна) и наличные для художников. Бюджет на день: 30-50 евро без музеев. Главный совет: Начинайте сверху от Lamarck-Caulaincourt – весь маршрут пойдет под горку.
Как подготовиться к прогулке: полезные советы путешественнику
В семь утра на Монмартре царит особая тишина. Художники только раскладывают мольберты, туристические автобусы еще спят. Я видел, как первые лучи солнца окрашивали купол Сакре-Кёр в нежно-розовый цвет. В это время квартал принадлежит местным – пекарь достает из печи свежие багеты, кот умывается на подоконнике старого особняка.
Брусчатка Монмартра – настоящее испытание для ног. Мои кожаные туфли превратились в орудие пыток уже через полчаса. Местный продавец сувениров с усмешкой посоветовал купить пластыри в ближайшей аптеке – видимо, я не первый страдалец. Теперь я хожу сюда только в кроссовках.
Мой блокнот записей пестрит цифрами: вход в Музей Монмартра обошелся в 12 евро, портрет на площади Тертр стоил 25 евро, а чашка кофе с видом на базилику потянула на 4,5 евро. Художник-карикатурист запросил 30 евро за шарж, но результат стоил каждого цента – теперь на холодильнике красуется мой портрет в стиле Тулуз-Лотрека.
Район между площадями Пигаль и Бланш превращается с наступлением темноты в совершенно другое место. Неоновые вывески секс-шопов режут глаза, а настойчивые зазывалы предлагают «особые развлечения». Днем здесь вполне безопасно, но вечером лучше держать сумку покрепче и не светить дорогой техникой.
Как добраться до Монмартра и с какой точки начать маршрут
Станция Lamarck-Caulaincourt стала для меня открытием. Выходишь из подземки – и сразу оказываешься на вершине холма. Дальше весь маршрут идет под горку, что сберегает силы и настроение. Местный житель рассказал, что именно отсюда начинают прогулку те, кто знает толк в комфортном туризме.
Станция Abbesses поражает своей глубиной – 36 метров под землей. Винтовая лестница закручивается бесконечной спиралью. Лифт ломается регулярно, и тогда подъем превращается в настоящее испытание. Я видел, как туристы выбирались наверх красные и запыхавшиеся, с твердым намерением больше никогда сюда не спускаться.
Чугунный навес станции Abbesses в стиле ар-нуво – произведение искусства. Эктор Гимар создавал его как живую лиану из металла. Таких навесов в Париже осталось всего пять, остальные снесли как «устаревшие». Хорошо, что этот выжил – он стоит отдельной фотосессии.
Станция Anvers подходит любителям экстрима. Отсюда прямая дорога к фуникулеру, который ползет вверх со скоростью улитки. Кабинка качается на ветру, а под ногами пропасть в 130 метров. Зато виды открываются фантастические – весь Париж в пыльной дымке.
Автобус Montmartrobus стал моим спасением в дождливый день. Маленький электрический автобус петляет по узким улочкам холма. Водитель знает каждый поворот наизусть и лихо вписывается в самые узкие проезды. Билет стоит как обычная поездка в метро, а впечатлений получаешь на целый день.
Шаг 1: Карта маршрута и старт от площади Далиды
Выход из метро Lamarck-Caulaincourt встретил меня ароматом свежевыпеченного хлеба. Булочная на углу работает с 1920 года, и ее багеты до сих пор пекут в дровяной печи. Лестница по Rue Gerardon ведет вверх крутым серпантином, но подъем того стоит.
Площадь Далиды – место паломничества поклонников знаменитой певицы. Бронзовый бюст артистки отполирован до блеска тысячами прикосновений. Местная легенда гласит: если коснуться груди Далиды с закрытыми глазами, обретешь счастье в любви. Судя по состоянию памятника, желающих найти любовь в Париже хватает.
Старожил квартала рассказал мне историю площади. В доме напротив жила сама Далида – окна ее квартиры выходили прямо на будущий памятник. Певица умерла в 1987 году, а бюст установили через десять лет. Теперь поклонники со всего мира оставляют у подножия цветы и записки с просьбами о любви.
С площади открывается вид на улицу Rue de l’Abreuvoir – одну из самых фотографируемых в Париже. Брусчатка спускается крутым склоном между старинных особняков. Плющ оплетает кованые балконы, создавая декорации для романтического фильма.
Шаг 2: Розовый дом, виноградники и тайны богемы
Розовый дом на углу улиц Rue de l’Abreuvoir и Rue des Saules останавливает каждого прохожего. Его персиковые стены светятся в лучах заката как декорации оперетты. Ресторан внутри работает уже полтора века, и меню с тех пор почти не изменилось.
Хозяин заведения показал мне старые фотографии. На черно-белых снимках 1920-х годов тот же розовый фасад, те же кружевные занавески в окнах. Морис Утрилло писал этот дом с натуры – его мольберт стоял прямо напротив входа. Теперь репродукция картины висит в зале ресторана.
Виноградник Clos Montmartre поразил меня своими крошечными размерами. Всего 1556 лоз на участке размером с теннисный корт. Винодел объяснил, что отсюда получается около 500 бутылок вина в год. Каждая бутылка продается на аукционе в октябре, цены доходят до 50 евро.
Кабаре «У проворного кролика» притаилось в углу старого перекрестка. Деревянная вывеска с кроликом, выпрыгивающим из кастрюли, скрипит на ветру уже сто лет. Внутри пахнет старым вином и свечным воском. За угловым столиком когда-то спорили Пикассо и Модильяни.
Музей Монмартра удивил интимностью экспозиции. В комнатах старинного особняка воссоздали быт художников начала XX века. Мастерская Ренуара сохранилась в первозданном виде – на мольберте до сих пор стоит незаконченный этюд. В саду при музее растут те же розы, что вдохновляли мастера на шедевры.
Шаг 3: Площадь Тертр – пульсирующее сердце искусства
Узкие улочки Rue Saint-Rustique и Rue Norvins привели меня к площади Тертр окольным путем. Витрины антикварных магазинов манят старинными афишами кабаре. Продавец показал программку Мулен Руж 1889 года – цена 200 евро за кусочек истории.
Площадь Тертр встретила меня симфонией ароматов – масляные краски смешиваются с запахом кофе и круассанов. Пятьдесят художников работают под открытым небом, превратив площадь в живую галерею. Каждый мастер проходил строгий отбор – места здесь передаются как наследство.
Художник Пьер нарисовал мой портрет за 25 евро. Его кисть порхала над холстом, добавляя теплые тона. Пьер работает на площади тридцать лет и помнит времена, когда туристов было меньше, а художники голоднее. Теперь портрет можно заказать на любой вкус – от классики до карикатуры.
Ресторан La Mère Catherine в доме №6 хранит забавную легенду. В 1814 году русские казаки требовали еду «быстро» – «bistro» по-русски. Так якобы появилось слово «бистро». Официант рассказал эту историю с таким серьезным видом, что я почти поверил. Луковый суп здесь действительно подают быстро и очень вкусно.
Шаг 4: Базилика Сакре-Кёр и панорама всего Парижа
От площади Тертр до базилики – пять минут неспешной прогулки. Белоснежные стены Сакре-Кёр светятся в любую погоду благодаря особому камню травертину. Дождевая вода вступает с ним в реакцию, отбеливая поверхность. Природная химчистка работает уже 150 лет.
Внутри базилики царит удивительная тишина. Огромная мозаика «Святое Сердце Иисуса» переливается золотом в свете свечей. Туристы говорят шепотом, а местные жители молча ставят свечки у алтаря. Вход в храм бесплатный, но на пожертвования базилика существует уже полтора века.
Подъем на купол обошелся мне в 7 евро, но 300 ступеней винтовой лестницы чуть не сломили мою волю. Ноги подкашивались, дыхание сбивалось, но панорама Парижа с высоты 83 метров стоила всех мучений. Эйфелева башня казалась игрушечной, а Сена извивалась серебряной лентой.
Сквер Square Marcel Bleustein Blanchet за базиликой стал моим тайным убежищем. Каштаны отбрасывают густую тень на скамейки. Здесь можно съесть купленный сэндвич, не мешая толпам туристов. Вид на северные кварталы Парижа открывается не хуже, чем с главной площадки.
Шаг 5: По следам Пикассо и Ван Гога на улице Лепик
Площадь Эмиля Гудо притаилась между деревьев как тихая заводь. В доме 13 когда-то ютилась мастерская Пикассо. «Корабль-прачечная» – так поэт Макс Жакоб окрестил это общежитие художников. Денег на нормальное жилье не было, зато кубизм родился именно здесь, в этой полуразвалившейся мастерской.
Современное здание Bateau-Lavoir выглядит слишком новым и правильным. Оригинал сгорел в 1970 году, унеся с собой дух богемы. Реконструкция получилась аккуратной, но душу старого общежития не восстановить. Теперь здесь работают современные художники в комфортных мастерских.
Мельница Мулен де ла Галетт на улице Лепик выглядит как декорация к фильму о старом Париже. Ее крылья давно не крутятся, но ресторан внутри подает блинчики-галеты по рецептам XIX века. Ренуар писал здесь свой знаменитый «Бал в Мулен де ла Галетт» – теперь картина висит в музее Орсе.
Дом №54 по улице Лепик ничем не выделяется среди соседних особняков. Только мемориальная табличка напоминает: здесь жил Винсент Ван Гог с братом Тео. Из окон второго этажа художник видел крылья мельницы. Сейчас в квартире маленькая галерея, где продают копии его монмартрских пейзажей.
Кафе des Deux Moulins обрело вторую жизнь после фильма «Амели». Официантка в красном переднике разливает кофе точно как героиня Одри Тату. Декор 1950-х годов сохранился нетронутым – красные банкетки, медные светильники, старинная кофемашина. Круассаны здесь подают с клубничным вареньем собственного приготовления.
Шаг 6: Спуск к Стене Любви и завершение маршрута
Спуск с холма превратился в приятную прогулку по тихим переулкам. Улицы Gabrielle и Berthe петляют между старых особняков, где за кружевными занавесками угадываются уютные гостиные. В одном из окон я заметил мольберт с недописанным натюрмортом – традиции Монмартра живы.
Стена «Я тебя люблю» в сквере Jehan-Rictus стала местом паломничества влюбленных пар. Синий фон усыпан белыми надписями на 311 языках. Фредерик Барон и Клер Кито создали этот арт-объект в 2000 году, собрав признания в любви у жителей квартала. Красные осколки символизируют разбитые сердца человечества.
Я нашел надпись на русском языке в верхнем левом углу стены. Автор стены рассказал, что фразу писала эмигрантка из Санкт-Петербурга. Ее почерк сохранил изящество дореволюционной России. Теперь сюда приезжают молодожены со всего мира делать свадебные фотографии.
Станция метро Abbesses встретила меня тем же чугунным навесом Гимара. Винтовая лестница уходила в глубину на 36 метров. На этот раз я воспользовался лифтом – после целого дня прогулок по брусчатке ноги требовали пощады. Монмартр прощался со мной звуками уличного аккордеона и ароматом свежих круассанов.
Где поесть на Монмартре: от круассанов до ужина при свечах
Булочная на улице Лепик пахнет как рай для голодного туриста. Круассаны достают из печи каждые полчаса, багеты хрустят как осенние листья. Сэндвич с ветчиной и сыром обошелся в 4 евро – дешево и сердито. Хозяин булочной работает здесь уже 30 лет и знает секреты идеального теста.
Кафе Le Consulat на площади Тертр выглядит как открытка 1920-х годов. Красно-белые занавески, плетеные стулья, меню написанное мелом на грифельной доске. Чашка кофе стоит 3,5 евро, но атмосфера бесценна. Официант рассказывает истории о знаменитых посетителях прошлого века.
Ресторан La Maison Rose оправдывает свою славу, но цены кусаются. Обед на двоих потянул на 80 евро, зато луковый суп подавали в настоящей керамической супнице. Столики на террасе нужно бронировать заранее – желающих поужинать в легендарном заведении хватает. Вино местного производства стоит 12 евро за бокал.
Блинная на углу улицы Сен-Рюстик спасла меня от голодной смерти. Галеты с ветчиной и сыром готовят на чугунной сковороде прямо на глазах. За 7 евро получаешь сытный обед и возможность погреться у плиты. Хозяйка-бретонка готовит по рецептам своей бабушки.
В переулке за площадью Тертр я нашел семейный ресторанчик без вывески. Хозяин сам встречает гостей и рассказывает про блюда дня. Говядина по-бургундски томилась в винном соусе три часа – мясо таяло во рту. Счет за ужин составил 45 евро, но каждое блюдо стоило своих денег.
Где остановиться: лучшие отели и апартаменты на Монмартре
Отель Particulier Montmartre прячется в особняке XIX века за высокими воротами. Номер обошелся в 280 евро за ночь, но интерьер стоил каждого цента. Антикварная мебель, паркетные полы, вид из окна на сады Монмартра. В ресторане отеля ужинают местные знаменитости – актеры и художники.
Terrass’ Hotel привлек баром на крыше с панорамой города. Коктейль на террасе стоит 18 евро, но виды на Эйфелеву башню компенсируют расходы. Номер категории superior обошелся в 195 евро за ночь. Завтрак подают в зимнем саду с видом на базилику Сакре-Кёр.
Квартира через Airbnb в доме на улице Лепик оказалась находкой. За 90 евро в сутки получил студию с кухней и террасой. Хозяйка-художница оставила на стенах свои работы – виды Монмартра в разные времена года. Продуктовый магазин внизу работает до полуночи.
Хостел на улице Аббесс подойдет бюджетным путешественникам. Место в общей комнате стоит 35 евро, завтрак включен. Соседи по комнате оказались художниками из Германии – вечером устроили импровизированную выставку в холле. Душ и туалет общие, но чистые.
Холмистая местность Монмартра превращает каждый переезд с чемоданом в квест. От метро до отеля пришлось тащить багаж по крутым ступенькам. Пожилым туристам лучше выбирать жилье у подножия холма или запастись терпением для многочисленных подъемов.
Что привезти с Монмартра: сувениры с душой Парижа
Портрет с площади Тертр стал главным сувениром поездки. Художник нарисовал меня на фоне базилики Сакре-Кёр за полчаса. Теперь этот холст висит в гостиной и напоминает о парижских каникулах. Цена 25 евро оказалась вполне справедливой за индивидуальную работу мастера.
В галерее на улице Norwins я купил литографию Тулуз-Лотрека – репродукцию афиши Мулен Руж 1892 года. Продавец уверял, что печать сделана на оригинальном станке того времени. За 45 евро получил кусочек истории монмартрской богемы в красивой рамке.
Сырная лавка на улице Лепик удивила выбором местных деликатесов. Хозяин дал попробовать козий сыр с медом – вкус запомнился надолго. Небольшую головку сыра упаковали в специальную бумагу для путешествий. Цена 18 евро за полкило показалась разумной.
Антикварная лавка на площади Кальвер торгует старинными открытками и значками. Продавец показал коллекцию билетов в кабаре 1930-х годов. За 12 евро купил открытку с видом Монмартра 1905 года – на ней еще нет базилики Сакре-Кёр. Теперь эта открытка украшает мою коллекцию старого Парижа.
