Сент-Эмильон: что советуют местные?
В маленьком городке Сент-Эмильон на юго-западе Франции меня встретил Пьер – потомственный винодел в пятом поколении. «У нас тут два главных правила, – улыбнулся он. – Никогда не спешить и не доверять туристическим путеводителям». Это замечание перевернуло мой взгляд на один из самых известных винодельческих регионов мира.
Городок расположился в 40 километрах от Бордо, в департаменте Жиронда. Сент-Эмильон – эталон французского виноделия и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но за парадным фасадом скрывается другая история.
«Туристы приезжают к полудню, – говорит Мари, хозяйка небольшого кафе на площади Марше. – А лучшее время для прогулок – раннее утро». В 7 утра узкие улочки пустынны. Пекарни выпускают первые круассаны. Виноградари спешат в свои владения.
Эммелин Азра, местный историк, подтверждает особый статус города: «Включение в список ЮНЕСКО в 1999 году – не просто признание. Это ответственность за сохранение наследия». Она советует начинать знакомство с городом с монолитной церкви – подземного храма, вырубленного в известняковой скале.
«Забудьте про рестораны с видом на площадь, – советует Жан-Люк, местный сомелье. – Лучшие блюда готовят в маленьком бистро на улице Гран Понте. Там подают канеле по старинному рецепту – такие не найдете даже в Бордо».
винные погреба встречаются на каждом шагу. Но дегустации лучше планировать на утро. Вкусовые рецепторы работают острее, а туристов меньше.
Местные жители обходят стороной центральные улицы. «Поднимитесь на холм святого Мартина на закате, – рекомендует Пьер. – Оттуда открывается вид на море виноградников. В это время фотографы-туристы обычно уже разъезжаются».
За городскими стенами начинаются тропинки между виноградниками. Старые каменные указатели хранят историю средневековых паломнических путей. По этим дорогам местные до сих пор ходят в гости к соседям.
Главные достопримечательности Сент-Эмильона: советы от местных
Монолитная церковь в Сент-Эмильоне поражает с первого взгляда. «Приходите к открытию, в 9:30, – посоветовал смотритель Филипп. – В это время солнечные лучи проникают через узкие окна и создают световые столпы в подземном пространстве». Я последовал его совету и увидел удивительную игру света в крупнейшем подземном храме Европы, который местные мастера вырубили в известняковой скале в XII веке.
В колокольню церкви стоит подняться около четырех часов дня. С высоты 68 метров городок выглядит как средневековая миниатюра. Старинные черепичные крыши отливают золотом в лучах заходящего солнца.
Монастырь Кордельеров – особое место. В его подземельях, на глубине 17 метров, десятилетиями производили игристое Crémant de Bordeaux. Температура здесь держится на отметке 12 градусов круглый год. Бывший винодел Жак показал мне потайной ход, который ведет к древним катакомбам.
Башня короля – единственная романская крепость в департаменте Жиронда. 118 ступеней наверх стоят потраченных усилий. Местные приходят сюда встречать закат с бокалом вина. Билет стоит всего 2 евро.
В Коллегиальной церкви я остановился у скульптуры святого Валери. «Каждый винодел приходит сюда перед сбором урожая, – рассказал церковный служитель. – Традиция живет с XVI века». Клуатр XIV века сочетает романский и готический стили. Его арки создают причудливую игру теней.
Ворота Бруне – самые фотогеничные из шести средневековых ворот города. Отсюда открывается панорама виноградников. Рядом возвышаются руины Кардинальского дворца XII века. Местные художники часто устраивают здесь этюды на рассвете.
Сент-Эмильон: чем заняться, кроме дегустации вин?
Узкие улочки исторического центра Сент-Эмильона напоминают средневековый лабиринт. Местные называют крутые подъемы «тертами» – это древние лестницы, выщербленные миллионами шагов. По ним монахи поднимались к часовне, торговцы везли товары на рынок, а виноделы спускались в прохладные погреба. Сегодня эти каменные ступени хранят отпечатки двенадцати веков истории.
Дом Каден притаился в тени платанов. Этот особняк XVI века с резными воротами мог бы стать декорацией к историческому фильму. В его стенах когда-то останавливался кардинал Ришелье. Теперь здесь живет семья потомственных виноделов.
Крытый рынок помнит времена, когда здесь торговали зерном. Сейчас под его сводами местные фермеры продают сыры, трюфели и фуа-гра. Вторник – лучший день для покупок. Торговцев мало, цены ниже.
Великая стена – остатки доминиканского монастыря XIII века. В ее тени я встретил старого винодела. «Видишь эти камни? – спросил он. – Монахи первыми начали делать вино в этих краях». Теперь здесь проводят дегустации под открытым небом.
Сорок один маршрут петляет между виноградниками. Я выбрал тропу через Château Jean Faure – поместье, где производят экологическое вино. Хозяин шато показал мне старые лозы и рассказал о классификации местных вин. Сент-Эмильон Гран Крю – высшая категория качества.
В часовне Троицы прохладно даже в жару. Под ней скрывается пещера отшельника Эмилиона. Древнее кресло в скале считалось символом плодородия. К нему до сих пор приходят местные невесты.
На башне Тур-дю-Руа я поднялся на самый верх. Отсюда виден весь город и море виноградников до горизонта. На закате холмы отливают пурпуром, как выдержанное бордо.
Гастрономический Сент-Эмильон: что попробовать?
В ресторане L’Huitrier-Pie шеф-повар Филипп создаёт блюда по старинным рецептам виноделов. Телячьи щёчки томятся в соусе из местного вина шесть часов. Утиная грудка подаётся с карамелизированным инжиром и травами с монастырского огорода. Столик лучше бронировать за месяц – в высокий сезон очередь растягивается на недели.
Я попробовал знаменитые макароны урсулинок в кондитерской на улице Герандри. Монахини создали рецепт в 1620 году. Хрустящее миндальное тесто тает во рту. Секрет вкуса – в особой технике взбивания белков.
В лавке мадам Дюбуа продаются настоящие макароны ручной работы. Она печёт их по утрам. К полудню витрина пустеет.
Минога в винном соусе – местный специалитет со времён Людовика XIV. Рыбу готовят только в трёх ресторанах города. В La Table de Plaisance подают классическую версию с травами и чесночным пюре. В Le Tertre повар добавляет в соус трюфельное масло.
В винном баре Le Chai я открыл для себя сочетание урсулинских макарон с игристым Crémant de Bordeaux. Пузырьки шампанского подчёркивают ореховые ноты в тесте.
Союз виноделов Сент-Эмильона появился в 1884 году. Он установил строгие правила производства вин категории Grand Cru. В ресторане Les Belles Perdrix сомелье показал мне карту терруаров и объяснил различия между участками.
На дегустации в Château Troplong Mondot я оценил молодой Saint-Émilion урожая 2020 года. Вино раскрывается нотами чёрной смородины и специй. Его подают к местным козьим сырам.
Как добраться до Сент-Эмильона и полезная информация
Электричка из Бордо в Сент-Эмильон – самый удобный способ добраться до винной столицы. Поезда отправляются с вокзала Сен-Жан каждые два часа. Билет стоит 9 евро в одну сторону. Автобус номер 702 идет дольше – час пятнадцать, зато проезд обойдется в 5 евро. Расписание меняется по сезонам, актуальное время отправления лучше уточнить в кассе.
Весной виноградники окутаны нежной дымкой цветения. Осенью листья лоз окрашиваются в багровые тона. В эти сезоны температура держится около 20 градусов – идеально для прогулок по средневековым улочкам.
Les Montgolfiades в октябре собирает десятки воздушных шаров над виноградниками. Я поднялся в корзине аэростата на рассвете. Туман стелился между рядами лоз как молочная река.
В мае философы со всей Франции съезжаются на фестиваль Vino Voce. Дискуссии проходят прямо в винных погребах. Темы – от античной эстетики до современного искусства. Вход свободный, но места нужно бронировать за месяц через туристический офис на площади.
Сентябрьский фестиваль исторической реконструкции превращает город в средневековую ярмарку. Ремесленники работают прямо на улицах. Трубадуры поют старинные песни. Запах жареного на вертеле мяса смешивается с ароматом свежего хлеба.
Отель Hostellerie de Plaisance – роскошный особняк XVIII века с видом на черепичные крыши. Номер стоит от 400 евро. в ресторане при отеле – две звезды Мишлен.
Апартаменты Au Logis des Remparts спрятались в средневековой башне. Терраса выходит на виноградники. Цена – от 150 евро за ночь. Хозяева оставляют в холодильнике бутылку местного вина.
Бюджетный вариант – гостевой дом Les Chambres d’Ovaline. Старинный особняк в центре города. Двухместный номер – от 85 евро. Завтрак сервируют в саду под столетними платанами.
