Тулуза: топ-18 достопримечательностей и музеев
В Тулузе розовый цвет преследует на каждом шагу. Старинные особняки, церкви и даже тротуары переливаются нежно-персиковыми оттенками. Местные строители веками использовали особый терракотовый кирпич, который под лучами южного солнца создает волшебную игру света. Французы прозвали Тулузу «La Ville Rose» – Розовый город.
Я брожу по узким улочкам четвертого по величине города Франции и не устаю удивляться контрастам. Тут средневековые башни соседствуют с современными научными центрами, а древние монастыри – с космическими музеями. В этом городе собрали штаб-квартиру Airbus и запускают спутники в космос.
Главная площадь Тулузы встречает восьмью колоннами из розового мрамора. За фасадом скрывается городская ратуша с расписными потолками и Капитолийский театр. В зале Славы висят портреты знаменитых тулузцев. Фрески рассказывают историю города через века.
Самая большая романская церковь Европы поражает размахом. Пятиярусная колокольня тянется ввысь на 65 метров. Внутри хранятся мощи святых в золотых реликвариях. ЮНЕСКО включила базилику в список всемирного наследия – и не зря. Акустика здесь такая, что даже шепот разносится под сводами.
Доминиканский монастырь XIII века завораживает. В церкви установлена «пальма» – единственная в своем роде колонна, от которой расходятся 22 нервюры свода. Они напоминают ветви пальмы. В крипте покоятся мощи Фомы Аквинского – великого средневекового философа.
Бывший монастырь превратился в музей изящных искусств. Коллекция средневековой скульптуры поражает разнообразием. В саду среди роз стоят каменные статуи, а в галереях висят полотна французских мастеров. Витражи создают причудливую игру света на старинных стенах.
Базилика Сен-Сернен: романское величие
Я замираю перед величественным порталом базилики Сен-Сернен. Розовый терракотовый кирпич окрашивает фасад в теплые тона. Солнце играет на стенах древнего храма, который стоит здесь с XI века. Базилика хранит мощи первого епископа Тулузы – Святого Сатурнина.
Пятиярусная башня взмывает в небо на 65 метров. Ее строили почти два века. Массивные стены толщиной в три метра защищают святыни от времени и невзгод. ЮНЕСКО внесла этот шедевр романской архитектуры в список Всемирного наследия в 1998 году.
Внутри базилики царит особая атмосфера. Свет проникает через узкие окна и создает мистические тени. Золотые реликварии сверкают в полумраке. Здесь хранятся мощи apostolorum – апостольские реликвии. Они притягивают паломников со всей Европы.
Спускаюсь в крипту. Тут покоится саркофаг Святого Сатурнина. По легенде, его привязали к быку и пустили по улицам города за отказ поклониться языческим богам. На этом месте построили первую часовню, которая превратилась в грандиозную базилику.
Двери базилики открываются в 8:30. Приходите пораньше – без толп туристов атмосфера совсем другая. Обратите внимание на акустику – каждый шепот разносится под сводами как в концертном зале. Фотографировать можно, но без вспышки.
Площадь Капитолия: сердце Тулузы
Площадь Капитолия пульсирует в ритме большого города. Здесь солнце играет с мраморными колоннами, а тени скользят по терракотовым стенам. Восемь массивных колонн из розового камня встречают гостей у входа в городскую мэрию.
В центре площади выложен огромный окситанский крест – символ региона Лангедок. Я люблю наблюдать, как местные жители перепрыгивают через его лучи. Дети верят – это приносит удачу.
Внутри Капитолия открываются парадные залы с расписными потолками. Зал Славы поражает галереей портретов знаменитых тулузцев. На фресках оживают сцены из истории города. Экскурсии проводят каждый день, кроме понедельника.
В левом крыле здания расположился Капитолийский театр. Бархатные кресла, позолоченная лепнина, хрустальные люстры – классическая роскошь в каждой детали. Билеты на оперу стоит бронировать за месяц.
По периметру площади расположились кафе с террасами. Я рекомендую Le Bibent – старейший ресторан с 1882 года. Классическая кассуле и утиное конфи подают под звон бокалов с местным вином.
После заката площадь преображается. Подсветка рисует новые тени на фасадах. Летними вечерами музыканты устраивают импровизированные концерты. Туристы и студенты сидят прямо на брусчатке с бокалом розового вина.
В арках Капитолия прячутся бутики местных дизайнеров. Я нашел отличный магазин шоколада ручной работы. А в книжном отделе собрана лучшая коллекция книг об истории Тулузы на разных языках.
Монастырь якобинцев: оазис спокойствия
монастырь якобинцев возвышается над крышами Тулузы как розовый исполин. Его кирпичные стены видны издалека. Я открываю тяжелую деревянную дверь и попадаю в другой мир. Здесь время течет медленнее.
Внутренний двор окружен галереями с тонкими колоннами. Ступаю по старинным плитам, отполированным тысячами шагов. Монахи-доминиканцы ходили здесь восемь веков назад. В центре двора бьет фонтан – его журчание смешивается с пением птиц.
В главном зале церкви замираю перед чудом инженерной мысли XIII века. Центральная колонна раскидывает 22 нервюры свода, как ветви пальмы. Солнечный свет проникает через витражи и рисует на полу разноцветные узоры. Такой конструкции нет больше нигде в мире.
В капелле Святого Антонина фрески раскрывают свои секреты. Краски сохранили яркость спустя семь столетий. На стенах оживают библейские сюжеты. Реставраторы только недавно открыли новые детали под слоем старой штукатурки.
В южном трансепте золотой саркофаг хранит мощи Фомы Аквинского. Великий философ преподавал здесь в 1268 году. Его труды изменили европейскую философию. Монахи перевезли реликвию из Италии в 1369 году с особыми почестями.
Лучшее время для посещения – раннее утро. Первые лучи солнца проникают через витражи восточного окна. В этот момент зал наполняется мягким светом. А вечером здесь проходят концерты классической музыки. Акустика потрясающая.
Кафедральный собор Сент-Этьен: смешение стилей
Собор Сент-Этьен – это архитектурный спор, застывший в камне. Его фасад разделен на две неравные части. Северный неф тянется ввысь стройной готикой, а южный приземисто расставил романские плечи. Строители шесть веков не могли договориться о едином стиле.
Я брожу между колоннами разной высоты. Левый неф шире правого на четыре метра. Своды опираются на колонны под странным углом. Эта асимметрия заставляет мой мозг путаться в пространстве.
Готические окна прорезают стены на головокружительную высоту. Их стрельчатые арки контрастируют с круглыми романскими проемами. Свет падает под разными углами и создает причудливую игру теней на каменном полу.
Розетка западного фасада сияет как драгоценный камень. Витражи XIV века рассказывают библейские истории. Красные и синие стекла отбрасывают на пол цветные пятна. В полдень солнце превращает их в живой калейдоскоп.
В северной части собора стоит скромное надгробие. Под ним покоится Пьер-Поль Рике – создатель канала дю Миди. Он соединил Средиземное море с Атлантикой через систему шлюзов. Его инженерный подвиг изменил судьбу всего региона.
Орган собора звучит особенно мощно в правом нефе. Романская архитектура создает глубокий резонанс. А в готической части звук улетает под своды и возвращается эхом. Каждое воскресенье здесь проходят бесплатные концерты.
Собор открыт ежедневно с 8:00 до 19:00. Утром сюда приходят местные жители на мессу. Туристы появляются после 10:00. В четверг вход свободный, в остальные дни – 5 евро. Лучшие фото получаются при вечернем освещении.
Музей Фонда Бемберга: искусство в особняке
Я стою перед особняком Ассеза – роскошным примером французского Ренессанса. Красный кирпич отливает розовым в лучах заката. Музей Фонда Бемберга занимает все этажи этого дворца XVI века. Торговец пастелью Пьер Ассеза построил его в 1555 году.
По мраморной лестнице поднимаюсь в галереи. Моя рука скользит по резным перилам. Бронзовые статуи отражаются в старинных зеркалах. За каждым поворотом открывается новый зал с картинами.
В залах второго этажа собраны шедевры импрессионистов. Моне, Сислей, Писсарро – их полотна дышат светом и воздухом. Аргентинский коллекционер Жорж Бемберг потратил 50 лет на сбор этой коллекции.
Резные деревянные панели украшают стены. На потолках сохранились фрески XVI века. Мебель эпохи Людовика XV стоит на своих местах. В кабинете хозяина тикают старинные часы.
Отдельный зал посвящен венецианской живописи. Тинторетто, Веронезе, Каналетто – их краски не потускнели за века. Виды Венеции на полотнах так реальны. Свет играет на позолоченных рамах.
На первом этаже выставлены работы французских художников. Буше и Фрагонар, Делакруа и Энгр. Я узнаю сцены из античных мифов. Боннар и Вюйар добавляют в коллекцию модернистский акцент.
Музей закрыт по понедельникам. Билет стоит 12 евро. Аудиогид включен в стоимость. Лучшее время для визита – утро четверга. В эти часы туристов меньше. А свет из высоких окон создает особую атмосферу.
Пон-Нёф: старый мост с историей
Над рекой Гаронной я нашел идеальную точку для фото. Пон-Нёф расправил свои семь арок над водой как каменные крылья. Солнце отражается в реке и подсвечивает розовый кирпич моста. Он стоит здесь с 1632 года и помнит короля Людовика XIII.
Строители работали над мостом 93 года. Они укрепили опоры специальными волнорезами. Теперь ни одно наводнение не страшно этому исполину. Массивные быки-контрфорсы держат вес конструкции уже четыре столетия.
В середине моста есть небольшие окна-глазки. Через них строители следили за уровнем воды. А в арках спрятаны потайные ходы. По ним стражники обходили мост во время патрулирования.
Утром мост отражается в спокойной воде. Я сделал отличные кадры с набережной Тулузы. На закате небо окрашивает арки в золотой цвет. А ночью подсветка превращает Пон-Нёф в световую скульптуру.
С моста открывается вид на старый город. Купола церквей и черепичные крыши создают неповторимый силуэт. Рыбаки занимают места у парапетов. Они знают – тут водится крупный сом.
От станции метро Esquirol до моста пять минут пешком. Парковка есть на обоих берегах. Туристические катера проходят под арками каждый час с марта по октябрь.
7 других музеев Тулузы, которые стоит посетить
Музей Сен-Раймон встретил меня коллекцией античных сокровищ. Римские статуи стоят в окружении мраморных саркофагов. Под стеклянным полом я разглядел остатки древнего некрополя. Археологи нашли его при реконструкции здания в 1994 году.
В залах музея собраны артефакты со всей римской Галлии. Бронзовые фигурки богов блестят под точечными светильниками. А в витринах мерцают золотые монеты времен императора Августа.
Cité de l’espace поразил меня настоящей ракетой «Ариан-5». Она возвышается на 53 метра над землей. В планетарии я наблюдал за звездами на гигантском куполе. А в симуляторе попробовал пристыковать корабль к МКС.
В особняке XIX века я нашел сокровища Азии. Японские гравюры соседствуют с индийскими статуэтками. В саду цветут сакуры и журчит ручей. Коллекционер Жорж Лабит привез эти экспонаты из путешествий по Востоку.
Бывшая водонапорная башня превратилась в центр фотоискусства. На трех этажах я изучал работы современных мастеров. Черно-белые портреты сменяются цветными пейзажами. Выставки обновляются каждые два месяца.
Старая скотобойня стала домом для авангарда. Огромные залы заполнены инсталляциями. На стенах – работы Пикассо и Миро. А во дворе стоят металлические скульптуры местных художников.
Я купил Toulouse Pass за 28 евро. Карта открыла двери всех музеев на 24 часа. В нее входит проезд на метро и трамваях. А еще – скидки в сувенирных магазинах и кафе.
Канал дю Миди: прогулка вдоль воды
Канал дю Миди режет Тулузу изящной синей лентой. Его берега украшают платаны-великаны. Их кроны сплетаются над водой в зеленый тоннель. Летом тут прохладно даже в полуденный зной.
Я брожу вдоль старинных шлюзов. На каменных стенах видны отметки уровня воды с 1681 года. Инженер Пьер-Поль Рике создал этот канал для связи двух морей. ЮНЕСКО включил его в список наследия в 1996 году.
В порту Сен-Совёр я арендовал электрическую лодку. За штурвалом чувствую себя капитаном. Лодка скользит под мостами со скоростью 6 километров в час. Прохожие машут с набережной и делают фото.
Велодорожка тянется на 240 километров до Средиземного моря. Я взял байк напрокат у моста Понт де Демуазель. Крутить педали по тенистой аллее – одно удовольствие. Через каждые три километра попадаются уютные кафе.
У шлюза Сен-Пьер собралась толпа зевак. Смотрят, как лодка поднимается на два метра вверх. Механизм работает без электричества – на силе воды. За день через шлюз проходит до 30 катеров.
Лодку лучше бронировать за неделю. Час аренды стоит 40 евро. Права не нужны – проводят короткий инструктаж. Велосипед обойдется в 15 евро на день. На прогулку вдоль канала возьмите воду и панаму.
Рынок Виктор Гюго: гастрономическое путешествие
На рынке Виктор Гюго я погрузился в мир южных деликатесов. Ряды прилавков пестрят сочными овощами и фруктами. Запах свежего хлеба смешивается с ароматом специй. Торговцы громко расхваливают свой товар на окситанском диалекте.
Здание рынка напоминает космический корабль из стекла и металла. На первом этаже расположились 88 торговых точек. А наверху работают пять популярных ресторанов с видом на прилавки.
У мясника Ксавье беру фирменные тулузские колбаски с травами. Он жарит их прямо на месте. Аромат разносится по всему залу. В соседней лавке продают утиное конфи и фуа-гра собственного производства.
Месье Пьер держит семейную сырную лавку с 1978 года. Его коллекция насчитывает 120 сортов сыра. Я пробую местный овечий рокфор. Вкус острый, с ореховыми нотками. Беру кусочек на вечер к вину.
У рыбного прилавка толпятся повара из местных ресторанов. Они выбирают лучшие устрицы и лангустинов. Рыбак Жан привозит улов каждое утро из порта Сет. Креветки еще шевелят усами на льду.
Приходить сюда нужно к открытию – в 7:00. В это время самый большой выбор и свежие продукты. К 11:00 все лучшее раскупают. По вторникам многие торговцы делают скидки перед выходным днем.
На втором этаже шеф-повар Патрик проводит уроки французской кухни. Мы готовим классическую кассуле с белой фасолью. Все продукты покупаем внизу у проверенных продавцов.
В ресторане L’Impérial я заказываю бокал розового вина и тарелку с местными сырами. За соседними столиками обедают банкиры и художники. Официанты снуют между столами с подносами устриц.
Jardin Japonais Pierre Baudis: умиротворение в японском саду
В парке Компан-Каффарелли я открыл для себя маленькую Японию. Красные мостики отражаются в зеркальной глади пруда. Карпы кои выплывают на поверхность за кормом. Каменные фонари прячутся в тени бамбуковой рощи.
Садовники каждое утро граблями рисуют волны на песке сухого сада. Галька складывается в причудливые узоры. Мох покрывает старые камни зеленым бархатом. Воздух наполнен ароматом цветущей сакуры.
По извилистым дорожкам я брожу между кленами и азалиями. За каждым поворотом открывается новый пейзаж. Бонсаи в керамических горшках выстроились на деревянных полках. Их формируют уже тридцать лет.
В павильоне для чайных церемоний пахнет татами. Мастер готовит маття – зеленый порошковый чай. Бамбуковый венчик взбивает изумрудную пену. Через раздвижные двери видно пруд с островком.
Пятнадцать валунов расставлены по строгим правилам дзен-буддизма. С любой точки обзора видно только четырнадцать камней. Пятнадцатый всегда прячется за другими. Это напоминает о несовершенстве мира.
Весной сад окутан розовой дымкой – цветет сакура. Летом распускаются ирисы у воды. Осенью клены вспыхивают алым пламенем. Зимой выпадает снег на черные ветви сосен.
Вход в сад бесплатный. Лучшее время для посещения – раннее утро. Фотографировать можно без вспышки. В пруд бросать монеты запрещено. На скамейках у воды приятно помедитировать с книгой.
Полезные советы для самостоятельных путешественников в Тулузе
В Тулузе метро работает как часы. Поезда ходят каждые три минуты. Я проехал весь город от аэропорта до центра за 25 минут. Билет стоит всего 1,7 евро. А можно купить проездной на день за 6 евро.
Трамваи звенят по улицам с раннего утра. Они соединяют все главные достопримечательности города. Розовые вагончики словно перетекают из квартала в квартал. В салоне прохладно даже в летний зной.
Отель Le Grand Balcon запомнился видом на площадь Капитолия. Старинный особняк хранит дух 1930-х годов. В номере я нашел фотографии летчиков – здесь отдыхал Сент-Экзюпери перед полетами. Двухместный номер обойдется в 150 евро.
Хостел La Petite Auberge удивил чистотой и французским завтраком. Кофе с круассанами подают на террасе. Кровать в общем номере стоит 25 евро. Расположен в десяти минутах от базилики Сен-Сернен.
Ресторан Le Bibent на площади Капитолия славится кассуле. Шеф-повар томит фасоль с утиным конфи восемь часов. А в Michel Sarran я попробовал фуа-гра с инжирным вареньем. За ужин с вином отдал 60 евро.
Карта туриста окупилась за день. Я посетил три музея и прокатился на речном трамвайчике. В подарок получил путеводитель на русском языке. Toulouse Pass действует 24, 48 или 72 часа. Цена – от 28 евро.
Полиция патрулирует центр круглосуточно. Камеры наблюдения висят на каждом углу. Карманники работают только в толпе у Капитолия. Ценные вещи я носил во внутреннем кармане куртки.
Комфортный день в Тулузе обойдется в 100 евро. Сюда входит отель, питание и билеты в музеи. На общественном транспорте можно сэкономить. А местное вино в супермаркете стоит от 5 евро за бутылку.
