Тропа Ницше в Эз: Полный путеводитель по самому живописному маршруту Лазурного берега

Эта дикая каменная дорога в сорок минут ходьбы от моря до облаков показалась мне издевательством над здравым смыслом. Кто в здравом уме будет ежедневно карабкаться по скользким камням на 400-метровую высоту? Ницше, оказывается. И не просто карабкаться — создавать «Заратустру» между одышкой и головокружением.

Мой вердикт за день: спускайтесь сверху вниз, если не готовы к страданиям. Обязательно берите литр воды и крепкую обувь — кеды превратятся в орудие пыток. Бюджет на день: 15-20 евро на автобус и входные билеты, плюс безумные деньги на еду в деревне. Главный совет: приезжайте до 10 утра, иначе сваритесь заживо под солнцем.

Что такое Тропа Ницше и почему она так знаменита?

Sentier Nietzsche соединяет пляжную зону Эз-сюр-Мер с древней деревушкой Эз на вершине скалы. Высота подъема — те самые проклятые 400 метров, которые превращают обычную прогулку в испытание на прочность.

Фридрих Ницше обосновался здесь в 1883-1884 годах, когда его здоровье уже трещало по швам. Зрение падало, голова раскалывалась, но он упорно топал по этим камням каждый день. Местные жители до сих пор недоумевают, как больной немец умудрялся штурмовать эту гору регулярно. Видимо, философия требует жертв.

Именно на этой тропе родилась третья часть «Так говорил Заратустра». «Вечность — это линия, где встречаются море и небо» — эта фраза, висящая теперь на табличке посреди маршрута, пришла к нему где-то между задыхающимся подъемом и созерцанием бесконечного Средиземного моря.

Современные туристы делятся на два лагеря: романтики идут по стопам философа наверх, прагматики спускаются вниз с комфортом. И те, и другие получают одинаково потрясающие виды на Кап-Ферра и бухты Лазурного берега.

Как добраться до начала маршрута?

Автобус №82 из Ниццы до Èze Village превратит вас в консервы на полчаса серпантина. Отходит от остановки Vauban, билет стоит около 1,50 евро, но проверяйте цены на сайте Lignes d’Azur — они растут быстрее инфляции. Водители ездят так, будто участвуют в ралли Монте-Карло.

Для начала подъема с моря садитесь на региональный поезд TER до станции Èze-sur-Mer. Поезда идут по маршруту Ницца-Монако каждые полчаса. От вокзала поверните направо, пройдите под мостом и ищите указатель «Sentier Nietzsche». Его трудно пропустить — обычно рядом толпятся растерянные туристы с картами.

На машине до Èze Village — это квест по поиску парковки. Основная парковка у входа в деревню (GPS: 43.7282, 7.3620) платная и дорогая. Летом к 11 утра все места заняты. Альтернатива — оставить машину у вокзала Èze-sur-Mer и подниматься пешком, но тогда вы автоматически выбираете хардкорный вариант.

Прохождение Тропы Ницше: подъем или спуск?

Подъем от моря — это путь настоящих мазохистов и поклонников Ницше. Полтора-два часа крутого карабканья по камням, корням и осыпающимся ступеням. Мои легкие взвыли уже на первых ста метрах. Зато это аутентично — именно так философ штурмовал свою ежедневную высоту.

Виды открываются постепенно, как награда за страдания. Сначала просто мелькает море между деревьями, потом панорама становится шире, и в конце пути вас ждет триумфальное созерцание всего Лазурного берега с высоты птичьего полета. Пот того стоит.

Спуск сверху — выбор нормальных людей. Сорок минут неспешной прогулки с постоянно открывающимися видами. Правда, коленные суставы потом ноют, а на мокрых камнях после дождя превращаешься в героя слэпстик-комедии. Но зато можете сразу наслаждаться панорамами без предварительных мучений.

По дороге встречаются таблички с цитатами из «Заратустры» на французском. Большинство туристов фотографируются с ними, не особо вникая в смысл. Философия как фон для селфи — Ницше бы оценил иронию.

Что посмотреть в деревне Эз после прогулки?

Экзотический сад на руинах замка — обязательная программа, если уж добрались на вершину. Кактусы размером с человека, суккуленты всех форм и расцветок, странные скульптуры богинь скульптора Ришара. Входной билет кусается — около 6 евро, но панорама на 360 градусов компенсирует жадность.

Старый город — это лабиринт из камня и туристических ловушек. Узкие улочки, заваленные сувенирными лавками с одинаковым хламом, кафе с космическими ценами и толпы людей с селфи-палками. Романтично в теории, утомительно на практике.

Церковь Успения с желтой колокольней торчит над деревней как маяк. Внутри темно и прохладно — идеальное место отдохнуть от солнца и туристической суеты. Египетский крест в интерьере добавляет загадочности.

Парфюмерные фабрики Fragonard и Galimard предлагают бесплатные экскурсии. Рассказывают про историю создания духов, показывают процесс производства, а потом с азартом продавца пылесосов впаривают вам свою продукцию. Но экскурсии действительно интересные.

Где поесть в Эз: от панорамных ресторанов до уютных кафе

La Chèvre d’Or и Château Eza — это храмы гастрономии с мишленовскими звездами и соответствующими ценниками. Ужин на двоих может стоить как недельный отпуск в Турции. Зато виды действительно божественные, а сервис отточен до совершенства. Бронировать нужно за месяц.

Le Nid d’Aigle и другие ресторанчики попроще прячутся в переулках старого города. Классическая прованская кухня — рататуй, буйабес, козий сыр. Цены все равно кусаются, но хотя бы не доводят до сердечного приступа.

Умные туристы покупают сэндвичи в булочных или набирают еды в супермаркете у подножия горы. Пикник на смотровой площадке с видом на море получается в разы дешевле и честнее, чем переплата за «атмосферу» в ресторанах.

Где остановиться: отели в Эз и окрестностях

Château de la Chèvre d’Or и Château Eza — это отели-музеи для тех, кто не считает деньги. Номер на ночь стоит как хорошая машина, но зато можете рассказывать друзьям, что спали в замке на скале.

Отели в Èze-sur-Mer у моря более гуманны по ценам и практичны. Eze Hermitage Hôtel, например, — это компромисс между роскошью и здравым смыслом. Море рядом, до деревни полчаса пешком.

Но самый разумный выбор — остановиться в Ницце. Огромный выбор жилья от хостелов до апартаментов, нормальные рестораны, развитая инфраструктура. А в Эз можно съездить на день по автобусу. Большинство самостоятельных путешественников так и делают.

Практические советы для идеального путешествия

Мой рюкзак превратился в груду промокшей ткани уже через полчаса подъема. В следующий раз возьму треккинговые ботинки вместо кроссовок — камни не прощают легкомыслия. Полтора литра воды на человека — это минимум, лучше два литра в жаркую погоду.

Весной и осенью здесь идеально — температура комфортная, туристов меньше, фотографии получаются без толп людей на заднем плане. Летом превращаетесь в вареного рака уже к полудню.

Банковская карта работает везде, но наличные пригодятся для мелких покупок. В сувенирных лавках торгуются неохотно — цены фиксированные и завышенные.

Ценные вещи в машине на парковке — подарок местным любителям легкой наживы. Лучше все тащить с собой, даже если тяжело.

Эз отлично комбинируется с Монако — полчаса на автобусе. Или с виллой Эфрусси-де-Ротшильд на Кап-Ферра — это уже другой уровень роскоши и красоты.

Тропа Ницше: больше, чем просто поход

Эта каменная дорога заставляет думать о преодолении не только крутого подъема, но и собственной лени. Ницше был прав — путь наверх меняет что-то внутри. Может, не до уровня сверхчеловека, но хотя бы до уровня человека, который не сдался перед первой сложностью.

Кто-то найдет здесь философские откровения, кто-то — лучшие кадры для Instagram, кто-то — просто повод гордиться собой вечером в баре. Все варианты правильные, если помогают выбраться из зоны комфорта.